初出茅庐的De Petrillo为何能霸屏日本杂志？_时装

转载自：财联社

原标题：初出茅庐的De Petrillo为何能霸屏日本杂志？

平时有阅读日本时尚杂志习惯的读者在前些年难逃被意大利时装品牌Lardini疯狂支配的恐惧，尤其是在经典男装这一领域，无论是男装杂志《男人风尚LEON》、《智族GQ》还是《MEN'S EX》等，那朵“小花”总会隔三差五地出现，这股Laridini风潮甚至在《男人风尚LEON》的推广下让国内也受到波及。

2017年《LEON》内页

媒体的影响远比想象中要深刻有力得多，Lardini品牌的运营功力在与媒体、本土头部服饰零售商的深度合作加上各种跨界联名企划中尽情展现。再看看同样从代工转做品牌的其它二、三线品牌，能够像这样成功出圈的其实并不在多数。面对这惊人的曝光率，不难理解为什么意大利出色的成衣品牌那么多，但偏偏Lardini的西服能潜移默化成为大部分日本中低层工薪族和爱好者们心目中的逸品。

Lardini掌门人Luigi Lardini

当然，相比起意大利男装品牌ABK、“四小鸟”、ISAIA、BELVEST这些更高档次的意式流派代表，性价比还是普通消费者将Lardini奉上神坛的主要因素。能以合理、较接地气的价格去入手一件正宗的意式风格西服，岂不是比购买未能掌握到精髓的日本改良派要好得多？起码穿出去也不必担心露怯。

不过近一两年来，Lardini似乎显现出“地位不保”的迹象。以《LEON》杂志为例，除了看到像日本男装品牌RING JACKET、日本潮流百货店品牌BEAMS旗下绅士西服支线BEAMS F或者同为BEAMS西装支线的Brilla per il gusto等日本本土老面孔之外，杂志还在强推着一个名不见经传的意大利那不勒斯品牌——De Petrillo。

近两年被《LEON》强推的De Petrillo

即便成立的时间不过十余年，品牌De Petrillo依然凭借现代审美和传统工艺的组合拳在亚洲地区积攒了不少人气和口碑，并且在芸芸意式风格新势力和老牌裁缝屋中脱颖而出，征服了一众挑剔的玩家与刚需用家。

男士奢侈品购物网站MR PORTER旗下的杂志《The Journal》曾上线过一个名为“How De Petrillo Perfected The Recipe Of The Suit”（译：“De Petrillo品牌如何完善西装工艺”）的宣传视频，在视频中，De Petrillo的创始人Benedetto De Petrillo除了展示其一天的工作生活之外，还阐述了De Petrillo品牌所承载的理念——汲取世界灵感，回溯那不勒斯本源。

作为一名土生土长的那不勒斯人，Benedetto将他对家乡一切的情感和阅历完全投射到自己所创办的品牌中。虽然De Petrillo“年纪尚轻”，事实上在品牌面世之前，Benedetto已经继承了祖上代代相传的裁缝技艺。

De Petrillo主理人Benedetto De Petrillo

自上世纪80年代初，Benedetto就开始在家族经营的制衣厂里学习有关的裁缝知识，并于1987年成立了一家服装制造商；随后他在品牌Antonio La Pinolla（前Kiton版师Antonio Pinolla创立的品牌）工作，进一步打磨了自己的技艺和风格表达；直到2009年，Benedetto于那不勒斯创办了提供设计、生产和销售一条龙服务的De Vi Industria，并宣布同名品牌De Petrillo的诞生。

意大利人玩摩登经典的例子早已屡见不鲜，而主理人Benedetto偏能带这一小众品牌突出重围，并在日本成为又一风向标式的意大利成衣品牌，其中最重要的原因是De Petrillo能在相对实惠的价位内，提供到超于同档次品牌的风格及品质体验。

跟大多标榜那不勒斯风格的品牌一样，De Petrillo同样擅长输出各种无结构及软结构的西服产品，精致的廓形曲线、流畅自然的衬衫袖与肩线、高而窄的袖笼、极少的衬里、圆切下摆、大贴袋和船型胸袋等具代表性的意式元素都能在De Petrillo的产品中体验到。

上：De Petrillo 2020SS

下：De Petrillo 2021SS

难得的在于即使De Petrillo提供的是成衣产品，但仍会坚持向定制的标准去靠拢，这首先体现在手工元素的运用上。

无可否认，手工制作向来是定制裁缝引以为傲，也是区别开普通成衣的高档象征。虽然手工加机器的模式最初是因应工业化进程用来提升生产效率的产物，但到成衣林立的现代，它已成为满足成衣玩家个性需求的途径之一，很多经典风格的高级成衣品牌也会以此作为卖点，而最先应用这一模式的意式流派（如意大利男装品牌Cesare Attolini），固然也为及后一系列同源品牌提供了模板，其中就包括了De Petrillo。

不过这却导致很多时候有些玩家对成衣品质及档次评价有所误解，以为手工含量越高的就越好。其实对手工元素的盲目崇拜并没有太大意义，毕竟当选择的对象是成衣时，成衣的意义更多就在于能够仰赖工业化的流水线生产让顾客体验到品质更具稳定性的标准化产品。真正能够体现成衣品质档次的，并不单是手工元素的多少，而是手工与机器能否完美协作，通过一个合适的比例去打造出兼具实用性与美感的成衣产品。

当然，在保证品质的前提下还拥有较高手工元素比例的品牌确实也可以看高一线。纵使De Petrillo单西定价在RMB5,000-8,000左右，品牌依然会针对一些影响动态的关键部位用传统手缝工艺完成，比如说上领、上袖等，而手锁扣眼、手缝标签、手拱针之类的装饰性细节同样没有落下，据说手工比例能达到60%。

手工上领、袖主要通过手缝对针线角度与密度的灵活把控令关键部位发挥出更好的伸缩表现（松量），这样一来肩臂活动时的衣服舒适度和耐用度就会得到提升，是切切实实有实用功能性方面考量的。

DE PETRILLO为购物网站FRANS BOONE打造的FOX GUNCLUB BOUDEWIJN别注（与其他品牌、城市、歌手、团体等共同推出的产品）夹克

除此之外，De Petrillo也有不同fit（修身程度）的版型提供，偏休闲的Cloud Line系列顾名思义是主打无结构西服，版型宽适洒脱；至于稍正式的经典取向则由Napoli Line系列来呈现，沿用全麻衬或半麻衬工艺，普遍剪裁会修身一些。

上：品牌Cloud系列Anacapri型号

下：品牌Napoli系列Vesuvio型号

配合上恰当的腰线，宽驳领和高领嘴等风格设计，既能满足轻柔飘逸的念想，也提供到修饰身形的雕塑效果。无论是双排还是单排，礼服还是常服，De Petrillo都能提供合适的款型。

De Petrillo礼服系列

在知名男装论坛Styleforum关于“De Petrillo的质量如何”的帖子中，资深玩家们给予了比较中肯的评价：“跟ABK这档次的肯定没法比，但不妨碍它是在合理且较低价位内的一个好品牌；剪裁版型好，结构做工精致，有手工元素；打折也不手软。”

除了赞赏De Petrillo高性价比，玩家也对其采用的专属面料尤为认可。碍于定价，Benedetto也坦诚De Petrillo的确还无法为消费者提供多高级奢华的面料，可他并没有因此就放弃对面料的斟酌与讲究。

凭借着对色彩的敏锐触角，那不勒斯以及世界各地的风土人情都成为了Benedetto设计面料的灵感源泉。基本上每一季De Petrillo都会跟英国、意大利等地的纺织厂合作，打造专属于品牌的定织面料，初剪羊毛、羊绒、马海毛以及各种丝麻毛、棉混纺面料等一应俱全，务求将独特的花型转化为实现产品差异化的着力点。

左：EXCLUSIVE CLOTH（专属面料）

右：@yusuke__fukushima

例如西口修平之前在Nishiguchi's Closet个人专栏上介绍的别注Home Spun Suit套装，可能一眼看去会因为其乡土感而误以为是某个英国品牌或裁缝出品，实际上这是De Petrillo以“花园”为灵感特意设计的面料花型，花呢般的质感让人联想起British-American（英美）的乡绅气质；但比花呢更细软的质地配合上柔软服帖的意式剪裁无疑带给了穿着者更为洒脱优雅的穿着体验。